Profesjonalne wywołanie fotografii czarno białej z RAW'a

Fotgrafia nie ogranicza się jedynie do odpowiedniego ustawienia świateł, poprawnego operowania GO oraz pomysłu i kompozycji. Często aby fotografia nabrała klimatu trzeba ją odpowiednio przygotować w programie graficznym. Jednym z zabiegów przeprowadzanych przez adeptów fotografii jest konwersja do wersji czarno-białej (BW). Aby zachować możliwie wysoką jakość najlepiej konwertować fotografie już na poziomie wywoływania z RAW. Jak przeprowadzić konwersję aby końcowy efekty wyglądał DOBRZE? Adam Mirski pozwolił zamieścić mi swoje instrukcje z posta który napisał na canon-board.info.


Witam!

Postanowiłem na chwile przerwać sobie prace nad tutorialami do Lightroom'a, bo po przeczytaniu Tips & Tricks #69 postanowiłem wrzucić od siebie, do tematu swoje dwa grosze...

Jak może niektórzy wiedzą, mam hopla na punkcie czarno-białych fotek, prawie każde zdjęcie konwertuje do BW, tylko po to żeby zobaczyć czy nie wygląda czasem lepiej...

W internecie jest masa sposobów, tutoriali, pluginów (niektóre kosztują setki dolarów). Mało kto wie że sposób na szybka konwersję do B&W leży w zasięgu reki każdego użytkownika konwertera RAW

Jestem zwolennikiem bardzo mocnych kontrastów w fotografii czarno-białej, coś (a'la Ilford Delta) i uzyskaniu takiego efektu poświęcę ten tutorial.

W odróżnieniu od dość skomplikowanej metody Scott'a Kelby'ego prezentowanej przeze mnie tutaj:

http://www.canon-board.info/showthread.php?p=353778

Chciałem się skoncentrować na uzyskaniu bradzo przyzwoitego, bardzo kontrastowego zdjęcia już na poziomie konwersji RAW.

Poniższy efekt można uzyskać w LR, Camera Raw, i w każdym innym konwerterze z wystarczająca ilością suwaków :) Tym razem padło na CR 5.2

Zdjęcie przed konwersją.
Może nie każdy wie ale najlepiej w BW wyglądają zdjęcia robione w warunkach "małego kontrastu" - równomierne, dobrze rozproszone światło, prawdziwym koszmarem jest konwersja zdjęć studyjnych. Ponadto jakikolwiek clipping w Highligts może nam przysporzyć dużo kłopotu.

Zdjęcia zrobione w warunkach bardzo dużej rozpiętości tonalnej (głębokie cienie i mocne źródła światła) wymagają często dużo więcej pracy i bardzo często, dodatkowej obróbki takiej jak burning i dodging (miejscowe podwyższanie i obniżanie ekspozycji).

Postanowiłem ułatwić sobie życie i wybrać do tego tutoriala łatwą do obróbki fotkę:





Oryginalnie zdjęcie było mało kontrastowe i trochę niedoświetlone (-0.35EV),

co w praktyce jest nam bardzo na rękę, gdyż w końcowym etapie konwersji będziemy podbijać kontrast i taki zapas po prawej stronie histogramu ułatwia nam sprawę.

Poniżej zdjęcie z ustawieniami prosto z aparatu:




Podczas konwersji będziemy poruszać się z dołu do góry w palecie naszych suwaków.

Pierwszy krok w konwersji BW to przesuniecie suwaka Saturation na -100 i dodatkowe obniżenie kontrastu poprzez przesunięcie suwaka Contrast do pozycji +10 (lub mniej) - teraz ten krok może się zdawać bezsensowny ale w końcowej fazie badzie miał decydujące znaczenie dla wyglądu naszego zdjęcia.




Kolejnym ważnym etapem jest zwiększenie jasności (Brightness) naszego zdjęcia w zależności od naszego zdjęcia preferowane wartości to 80-100.

Na tym etapie można też nieco obniżyć suwak Temp. barwy i suwak Tint.

Ja obniżyłem temp do 3500K i tint -100 ten krok ma na celu poprawienie tonacji szarości skóry ale ma bardziej kosmetyczny charakter. Ten etap można zostawić z powodzeniem na koniec i poeksperymentować z ustawieniami wg własnych upodobań.




Kolejny krok ma decydujący wpływ na końcowy wygląd naszego zdjęcia i wypada mu poświecić troche czasu na eksperymenty i dobranie wartości odpowiednich dla własnych upodobań.

Na tym etapie będziemy podbijać kontrast za pomocą suwaków Exposure i Blacks.

Moim celem jest uzyskanie bardzo jasnych ocieni szarości na skórze (<10%gray). <

Jeżeli podczas tego etapu pojawi sie nam problem z clippingiem w prawej części histogramu zawsze możemy ratować się suwakiem Recocvery, jeżeli natomiast stwierdzamy że zbyt dużo tracimy w cieniach można podciągnąć trochę suwak Fill Light.






Ostatni etap to dodanie odpowiedniej winiety która doda smaku i poprawi ostateczny wygląd naszego zdjęcia.




Na zakończenie ostateczna wersja zdjęcia po małym wyostrzaniu w PS i usunięciu szumów w neatimage (jak można zauważyć w exiffie zdjęcie było robione przy ISO 1600 i dodatkowo wyciągane o +1EV).




PS. Zdaje sobie sprawę że ta metoda ma swoje wady i na pewno nie zaspokoi bardziej wymagających amatorów czarno białych zdjęć. Lecz w odróżnieniu od innych daje całkiem przyzwoite efekty jest bardzo prosta, tania i łatwa do zaaplikowania do większej ilości podobnych fotek.

Osobiście jetem zwolennikiem konwersji w PS z użyciem Channel Mixer i Gradient map. Ale w sytuacjach gdy nie dysponujemy czasem, a mamy na przykład do przygotowania slide show podczas wesela, powyższy tutorial może być bardzo przydatny.

Pozdrawiam
V.


Strony internetowe Adama:
mirskiphotography.com
adammphoto.com
adammirski.com

Zachęcam do komentowania.

Powiększanie zdjęć dla Alamy

Alamy jest bankiem zdjęć mającym wieloletnie doświadczenie, mają ogromną bazę fotografii oraz specyficzne wymagania które czasami potrafią zniechęcić fotografów. O co chodzi? W sumie to ostatnio pojawia się coraz więcej aparatów z matrycami o odpowiedniej rozdzielczości, więc pewnie pytanie 'czy można, i jak powiększać fotografie do alamy.com' będzie coraz rzadziej zadawane. Ja mam Canona 400D, który charakteryzuje się matrycą 'tylko' 10MPix.

Nadsyłane pliki powinny:

• mieć rozmiar co najmniej 48M (nieskompresowane)


• rozmiar pliku jpeg nie powinien przekraczać 25MB


• rozdzielczość powinna wynosić 300DPI

Jakich wymagań nie spełnia zdjęcie zrobione EOS'em 400D?

Pierwszego i ostatniego. Jak sobie z tym poradzić? Oto krótki samouczek na przykładzie dość popularnego programu Adobe Photoshop.

• Otwieramy menu "Image" - "Image Size..."


• Odznaczamy pole 'Resample image'


• Zmieniamy wartość pola "Resolution" na 300

• Ponownie otwieramy menu "Image" - "Image Size..."


• Zaznaczamy pole 'Resample Image'


• Wybieramy opcję "Bicubic Smoother" (chyba najlepiej sprawuje się przy powiększaniu)


• Dla wygody zmieniamy na metodę procentową


• Ustawiamy odpowiednią wartość powiększenia (aż w polu "Pixel Dimensions" wartość przekroczy 48M)

Komentarze mile widziane.

Fotografowanie szkła

Dzisiaj postaram się opisać kolejne zagadnienie. Będzie to fotografia szkła. Szkło jest obiektem który sprawia trudności początkującym fotografom. Dzieje się tak, ponieważ jest ono przeźroczyste.

Na początku powiem że nie ma jednej idealnej recepty na fotografowanie obiektów szklanych, ja postaram się opisać te które znam. W sumie to nie muszę pisać wiele, gdyż dobre opisy fotografii szkła zrobili już inni pasjonaci. Poniżej jest film w języku angielskim (co nie zmienia faktu iż nawet nie znając tego języka jesteś w stanie zrozumieć co i jak), na którym Jim Talkington pokazuje jak zmienia się obraz wraz z modyfikacją otoczenia fotografowanego kielicha. Jest to bardzo dobry materiał na początek. Obejrzeć trzeba obowiązkowo, potem można czytać dalej :)




Powiecie fajnie, ale czegoś tu brakuje. Postaram się podać jeszcze jeden sposób rozwiązania problemów ze szkłem. Podświetlenie od spodu. Po chwili eksperymentów otrzymacie wręcz oszałamiające efekty. Mimo iż często wystarczy jedynie spojrzeć na rozstawienie sprzętu podczas tworzenia fotografii, i będziemy w stanie uzyskać taki sam efekt, przypomnę o kilku ważnych sprawach.

Jeśli fotografujesz (podświetlając od spodu) szkło na białym tle, nie zapomnij umieścić po obu jego stronach (najlepiej jeszcze nad nim!) czarnych ekranów (np kartonowych). Im dłuższe tym lepiej. Najlepiej byłoby zaczernić wszystko w studio (podłogę, sufit, ściany), ale nie ma potrzeby popadać w przesadę (choć można sprawdzić różnice jakie będą np. po zaczernieniu podłogi między tłem a fotografowanym szkłem). Detale w szkle będą dużo bardziej wyraźne, i zminimalizujesz odbicia przedmiotów z otoczenia. Parametry ekspozycji aparatu ustawiasz tak, aby oświetlone tło było idealnie białe (pomaga w tym histogram w podglądzie aparatu). Przysłonę najlepiej domknąć do /f8, ponieważ w większości obiektywów przy tej wartości aberracja chromatyczna jest najmniej rażąca (najlepiej sprawdź jak wygląda to w przypadku Twojego obiektywu).


Odnośnie fotografowania w ten sposób szkła na czarnym tle, nie trzeba zbyt wiele pisać. Wystarczy spojrzeć. Trzeba pamiętać jedynie o tym, aby czarne tło było w jak największej odległości od fotografowanego szkła.

Na obrazku wszystko wydaje się jasne (przynajmniej dla mnie) ale aby nie było nieścisłości trochę go opiszę:
-fotografowany przedmiot stoi na szybie,
-górna ścianka kartonu jest usunięta,
-pozostałe są pokryte czarną tekturą,

Skąd wziąć szklaną szybę do tego typu fotografii? Można iść do szklarza lub rozebrać jakieś okno, ale w zupełności wystarczy nam szybka z popularnych 'antyramek' do fotografii. Dostaniesz ją bez problemu za kilka złotych w dowolnym hipermarkecie.

Owoce wpadające do wody...

Witam!

Postanowiłem zacząć pisać tego bloga w ojczystym języku, od tej pory wszystko będzie po polsku... dlaczego? Znacznie szybciej mi to idzie i chyba mniej błędów popełniam ;)

Zapewne wielu z was widziało fotki owoców wpadających do wody... zastanawialiście się jak robić takie zdjęcia? Nie jest to aż tak trudne jakby się wydawało. Przedstawię wam sposób w jaki powstały moje fotki.



Co jest potrzebne:
- akwarium (z doświadczenia wiem że im większe tym lepsze),
- woda ;),
- zbierak do szyb,
- ekrany (u mnie czarna tektura),
- odpowiednie oświetlenie (u mnie lampy błyskowe: 2x nikon sb25 i 1x nikon sb24),
- wężyk spustowy,
- kalka techniczna,
- wyzwalacz lamp do aparatu (u mnie rt-04),
- zaciemnione pomieszczenie (im bardziej tym lepiej),
- statyw,

Jak to wszystko ustawić?

Aparat na statywie, tryb manualny (M), czułość (ze względu na szumy) ISO100, wyzwalanie z wężyka spustowego. Przed rozpoczęciem zdjęć umieszczamy dobrze oświetlony przedmiot w miejscu w którym owoce będą wpadać do wody. Kadrujemy, korzystając z autofokusa wyostrzamy na wcześniej umieszczonym przedmiocie. Wyłączamy autofokus, stabilizacja też nie będzie nam potrzebna. Wszystkie parametry ustawienia aparatu i lamp dobieramy eksperymentując. Wszystko zależy od wielkości akwarium, warunków zewnętrznych, użytej kalki itd.

Po wyłączeniu światła, korzystając z wężyka spustowego staramy się wyzwolić w momencie w którym owoc wpada do wody. Po każdym zdjęciu, najczęściej szyby akwarium będą zachlapane, dlatego bierzemy zbierak do szyb i usuwamy strugi wody. Robimy kolejne zdjęcia.

Moje ustawienia do zdjęć na czarnym tle (warto trochę poeksperymentować):

- dwie lampy nikon sb25 po obydwu stronach akwarium, ustawione na 1/8 mocy i 24mm zoom,
- kalka techniczna oddzielająca lampy od bocznych ścianek akwarium,
- czarne arkusze tektury graniczące z kadrem (tak aby nie były zarejestrowane przez aparat) po obydwu stronach akwarium (przód i tył, jak najmniej światła ma wydostać się poza akwarium),
- dwa metry za akwarium czarny ekran,
- Canon EFS55-250IS,
- Canon EOS400d: /f11, 1/200s, ISO100, IS off, AF off, RAW, Tryb: Manual,

Moje ustawienia do zdjęć na białym tle:

- dwie lampy nikon sb25 po obydwu stronach akwarium, ustawione na 1/8 mocy i 24mm zoom,
- metr za akwarium softbox z lampą sb24 ustawioną na 1/4mocy i 24mm zoom,
- kalka techniczna oddzielająca lampy od bocznych ścianek akwarium,
- czarne arkusze tektury graniczące z kadrem (tak aby nie były zarejestrowane przez aparat) po obydwu stronach akwarium (przód i tył).
- Canon EFS55-250IS,
- Canon EOS400d: /f13, 1/200s, ISO100, IS off, AF off, RAW, Tryb: Manual,



Wiem że opisy mogą wydawać się trudne do zrozumienia, dlatego dodałem obrazek z objaśnieniami, fotka z mojej starej komórki, zatem nie wytykajcie mi jakości. Mimo że nie ma wartości estetycznych to chyba edukacyjne jakieś są. Po kliknięciu na fotkę powinna otworzyć się strona flickr. Po najechaniu kursorem na obrazek powinny wyświetlić się moje notki. Jeśli znalazłeś(aś) jakiś błąd to napisz mi o nim!

DIY - macro lens for 10$

English is not my major language, so be prepared for some gramatical errors. If You find some, please mail me. Thanks!

10$ for macro lens, sounds impossible, isn't it? But it is possible. In my 'on the cheap' tutorial I'll show You how to create macro lens with magnification ~1:1.16, and the total price shouln't raise above 10$. For who is this project designed? I've made this lens for my canon DSLR (eos 400D, also known as Rebel XTi) it should work with other canon DSLR and SLR cameras. The macro lens does not have auto focus, so You have to move Your camera to find the sharp focusing point. You will get that point moving the camera lens about 10cm to the photographed object.

What will You get? Take a look at some of my macro photos made with this lens (click for more):

What You will need?

• Smena (smiena/cmeha) model 'symbol' - popular 80's soviet camera,



• Canon body cap,


• Some (precise) screwdrivers,


• Small drill (I got 2mm),


• Big drill - 25mm,


• If You do not have big drill - file,


• Circle,


• Glue - epidan/poxipol - two component epoxide glue, or sth similar,


• Time (~1h) still depending on skills You have,


• Accuracy, two hands,

It is quite easy to get the canon's body cap, but it can be harder to get smena (smiena/cmeha) 'symbol' camera... how I got it? I bought it through allegro - my national service similar to ebay. How much does it costs? I paid 15PLN with transport (all in all about 5$) - the price varies from 10 to 40 PLN for smena symbol (check actual prices).

Ok, so we have all the things we need. Lets rock!

Firstly we need to remove lens from the 'body' of that soviet camera. To do that You must open the camera, as You would like to put film there. You will see 4 small screws. Use Your precise screwdrivers to remove it. After unscrewing, the lens should fall out of the body. If it do not want to - use some power to do it.

If You have succesfuly removed the lens from the body take a closer look at the lens. There are some unimportant parts, and we are going to remove them. It is easier than You think - there is a nut in the center of the lens. You have to unscrew it and two useless things will fall out of that easily. Well we can use one of them in the future.

There is another point, we need to remove the shutter - I didn't have enough small screwdrivers to unscrew the other screws and remove shutter the better way. I removed it in more brutal way - pilers helped me - If you want to use my method remember that You should be careful about the glass - if You scratch it with pillers all precious work will be lost and the lens will be useless. After removing shutter, screw the lens with the nut from previous point and change the subject of work.

Now it is time to take the cap, find the center of it, and drill smal hole in the center of it. There are few ways of finding the center of the cap - the more accurate the better, it is important so do not hurry with that - unaccuracy can destroy overall quality of prepared macro lens. If You have big drill use it to enlarge the small hole in cap - remember that the cap is quite fraigle, do not destroy it. If You do not have the 25mm drill find another way of making 25mm hole centered on the cap - I've used circle to draw the edge of 25mm round on the cap, and then drill it with 2mm drill - file will be helpful in getting the proper one, final shape. The more accurate the better - do not waste it all!

Ok, now it is time to fit it all together. Take the lens with the nut, and the cap with the hole. If You made the hole enough precisely now You can take the nut and put it into the hole of the cap - it should fit perfectly. If it is, it is good idea to glue it with the cap. But remember - glue it with the lens removed, because even small glue leaks on the lens will make it junk.

Ok, is is done, if You made everything precisely You can screw Your lens into the nut glued with the cap - and test Your brand new macro :)

As You can see, it wasn't as hard as it could seem to be. You can change the scale by screwing or unscrewing the lens from cap, and by moving it's original built in regulation. You can also change the aperture size (move small round in the front of lens, it has two white marks on it. You should remove all the dust before mounting your brand new lens onto Your camera.

There are some images made with this lens 'on the fly', when I'll shoot some good macros I'll put them here too. I've resized them in photoshop, didn't correct anything. Camera: Canon EOS400D, lens: the one from this article. After few shots with this lens it will become easier to focus by 'moving' it.

To make it easier to understand I've recorded the entire process, here it goes:

How to switch Canon EF lens properly?

How to switch Canon EF lens properly?

It is obvious, that SLR or DSLR camera users, who own few lenses will switch them from time to time. But what is the best way to do that? It is not as easy as it seems to be. While switching lenses You should care about few things. Most important thing You want to avoid while changing lens is not allowing the dust going into both Your camera body and lens. How to achieve that?

Environmental factor

You should care about environment in which the lens is changed. Avoid switching lens on windy days, try to do it at home... If You will try to switch it on windy day at the beaches or dunes the dust will easily get into body and You will have to clean the sensor of Your cameras body.

Proper technique

There is another important thing You should care while switching the lenses. In most of the cases Your cameras body should be faced downwards, so that dust will get minimum chances to get inside. Do not forget about putting the safety cap on the face lens. At the beginning it seems to be tough - but it is not as hard as it seem to be.

Here is my video tutorial for this post: